游记散文专题训练-------联想与感受
一、阅读下面的文字，完成下面小题。
亭前垂柳待春风
胡烟
往年临近小寒时节，总躲着寒冷，兀自在暖烘烘的房间里捧一杯红茶翻看闲书，又或者，邀几位好友吃火锅，围炉夜话。赏雪的兴致，是不大有的。谁知今年，格外想看雪景，却左右等不来雪。今日没有风，午后游陶然亭公园，见水面上，不，应该是冰面上，凉亭一座座，疏落有致，想象着，雪中亭子，该是绝有一番看头的。如同张岱《湖心亭看雪》中所言：“雾凇沆砀，天与云与山与水，上下一白……”天地间的禅意，就那样从杭州的湖心亭发散开来，成为经典。
上一次游陶然亭公园，还是五月，月季满园香扑鼻，赏月季的人也满园。如今，草木尽枯，只剩下一丛丛竹还留有翠。亭，便是绝对的主角。建筑之美，匠心之美，浓缩为一方方亭，浓郁的人文情怀，就在寒冬里，流淌于园林之中。
从陶然亭北门进入，正对着的是一座土山，拾级而上有亭，亭上有匾，黄苗子先生手书篆体“窑台”二字。“窑台”之名有来历。据记载，明朝皇帝朱棣迁都到北京，设立了五个工厂，分别是方砖厂、亮瓦厂、细瓦厂、琉璃厂和黑窑厂，当初这片区域便是黑窑厂所在地。明朝末年，在高处修建了窑庙供奉窑神，所以称窑台。
窑台茶馆古古香，正在营业，这是一个四方形的院落。院内有茶座，登高饮茶，可俯瞰湖面景，别有风致。可惜这个时节，窑台茶馆的户外茶座冷清着，大约只能等到来年春夏才会热闹起来。想起某年冬，我与友人在杭州西湖边的咏柳阁赏景喝茶，也是高处，满眼江南风韵，树木是湿漉漉的浓绿，与眼前这北方冬季的爽阔截然不同。茶楼门口拉二胡唱京戏的大爷，精气神儿十足，便是给这番京城气象定了调门的。
下了窑台，便开始亲近偌大的湖和次第出现的亭。
亭，在中国传统文化中大有深意，被称作园林之眼。山水之间，有了亭，便意味着有了人迹，有了自然与人文相交汇的神气。亭，又象征漫漫羁旅中的停顿、休憩。途中一亭，可歇脚，可眺远，宽慰人心。诗词歌赋中，有关亭的意象太多了。尤其文人画，山水雅集，少不了亭。想起“扬州八怪”的金农，他有一幅画，耐人寻味又振奋人心，画满塘碧绿的莲
叶，中央一茅草亭，亭中有一榻，一人高卧其上酣然大睡，题曰：“风来四面卧当中。”真是把“亭”的清凉之意画绝了。
陶然亭公园中的华夏名亭园，顾名思义，集中了全国最有特的亭。大部分亭的原型，我是见过的。行走其间，像是穿梭于时空的隧道，穿起了往日行走的记忆。兰亭让我想起绍兴，那个春雨飘洒的日子，我在鹅池边默诵《兰亭序》，畅想曲水流觞的画面，归来后又在唐伯虎的《兰亭雅集图卷》、文徵明的《兰亭修禊图》和傅抱石的《兰亭图》中，对照自己的想象。百坡亭让我想起眉山，与一文友同游三苏祠，竹林幽幽，亭小水阔，在百坡亭中静观隐于竹林中的东坡卧像，对苏东坡的人格和才学默默顶礼。二泉亭将我的记忆引向惠山。三年前游览无锡惠山，半路下起瓢泼大雨，我和朋友狼狈不已，还没来得及领略被茶圣陆羽称作“天下第二泉”的魅力，便匆匆跑出来避雨。坐在景区门前的茶馆里吃阳春面，喝绿茶。等了两个小时，雨仍不停。只好作罢。如今，站在二泉亭旁，恍兮惚兮，格外觉得亲切。
纪念欧阳修的醉翁亭，纪念屈原的独醒亭……一座亭即是一个人。历史上那么多伟大的人格，竟然通过一个叫做“亭”的建筑，在天地间散发魅力，含蓄地讲述世道沧桑。不得不说，这是一种高妙的中国智慧。
说回赏雪，陶然亭公园中最适合在雪景中远观的亭子，该是灵巧的吹台亭。吹台亭的原型在扬州瘦西湖的小金山西麓，有一堤通入湖中，堤端一方亭，名“吹台”。乾隆皇帝下江南的时候曾在这里钓过鱼，因而又叫钓鱼台。吹台亭为重檐四方亭，斗角黄墙，临湖三面皆开圆月门。站在亭中远望，一面荷塘假山，一面水波涟漪，一面与兰亭对望。下雪的时候，登临南面的清音阁，向吹台亭远望，雪白浑然，唯露四角像是淡淡墨痕，衬以残荷雪意，一定有雅趣。吹台亭本身很擅长借景，但殊不知自己本身成为别人眼中绝佳的风景。
除了各种风格的亭，湖岸的柳树也让我动容。柔美的垂柳，此时只余干干的枝条，在寒风中微微摆动。但它柔中带韧，不是能轻易扯得断的，蕴藏着生机勃发的力量，像是书法和绘画中的线条。这样的线条，最考验笔力。记得齐白石老人在《一白高天下》中，画雪中柳，仿佛可以感受到雪压在枝条上的重量。而在《牧牛图》中，绵绵长长的柳枝，质朴生动，又传递了深深的乡愁，堪称神来之笔。我猜，白石老人一定对柳树作过细致的观察。陶然亭的柳，也让我想到颜真卿的书法代表作——《祭侄文稿》，线条柔中带韧，深沉的质感，传递凝涩的情绪和沧桑的痛，直击人的心灵。
冬至之后，开始数九，从一九数到九九。从天寒地冻，数到春意满庭。陶然亭公园归来，
我觉得，天地那么广阔，每一个时节都不可辜负。冬天里，不仅需要蜗居，也需要出门走走，就在身边不远处，便可以与古人相会，领略古诗词中的意象之美，与历史上闪光的人格对话。何乐而不为呢！
（有删改）
1．作为一篇游记，本文用了大量篇幅写作者的联想与感受，对此请谈谈你的理解。
二、阅读下面的文字，完成下面小题。
北方古镇，另一种风味
石英
说起古镇，人们往往想到江南“小桥流水人家，市列珠玑不哗，名宅深深几许，篷船桨声咿呀”。
其实，北方在中华民族发展史上不唯历史悠久，文化积淀也极其丰厚，建筑素以博大厚重见长。只是由于战事频仍，古迹名胜包括城镇建筑破坏甚烈。所幸的是，在一些稍为偏僻
之处，还有一些原汁原味、尚未来得及修葺、绝非风行一时的假古迹可比的历史遗存。
那是在冀西蔚县参加一次作品研讨会之后，我们游览了冀晋两省交界处的古镇西古堡。下午西行数十里抵达西古堡关门。关门朝西谅是无误的，但居于城池什么部位，以我的感觉大致在西南部。不过它还只是瓮城的关门，进去之后是一圆形小广场，周围皆为壁立厚墙，可谓水泄不通，外有牌子说明瓮城的特殊作用，关门是也。真正的“城门”坐北朝南，进门后即为古镇的市街，虽不甚宽，但严整。看得出，当年两侧市肆井然。从门窗格局和砖瓦形状上判断，当以明代建筑为多。房舍一般不算太高，但敦厚结实，且造型亦有变化。总的调是暗灰，漫长的时光抽走了鲜亮，无情的风雨却无意间铭刻上无年份的印证。愈往深处探进，愈能发现它作为古镇古堡的价值。明朝时，这一带已属边隘，北方的瓦剌等部落经常侵扰攻击边地平民，当局在这一带设关筑堡，地方民众也乐于参与，以保卫商旅百业及平民生活。
中轴线通衢大街被横街拦腰切断，我估计横街上多以住户为主，而市肆店坊为辅。我们看了几户典型院落，果然都是明朝中后期的建筑，有的房檐和瓦垄破坏严重，有的椽木近于朽腐，文物保护单位不得不适当加以修整，但大都能做到“修旧如旧”。在几户敞着的门前，
游记散文三五位妇女在编织此地传统的工艺活计，有的是蝈蝈笼，有的是饰物之类，都做得很精巧，手头异常麻利。她们带着淳朴的笑容，虽希望来客赏识她们的产品，却绝不像时下一些旅游点的卖主们，死气白赖地纠缠。我问她们是否这里的老住户，答曰：“几百年了，老辈就在这儿。”那么，是古堡兵丁的后代？还是都司、守备们的后裔？
再往前走，有两处建筑最引我注意。一是一处五进院落，旁侧还有一拉溜的仓廪堆栈般的厢房。因古镇当时地处东西南北要冲，江南绿茶、山西煤炭来往贩运均自此经过。这西古堡也不总是刁斗金戈，厮杀竟月，也有算盘拨拉，彻夜声声；不仅有甲胄在身，血染战袍，也有长衫马褂，恭喜发财。还有一处建筑是保存完好、气派恢宏的戏楼。它不禁使我想起我故乡县城西阁外的戏楼——它始建于明隆庆年间，清嘉庆年间重修，每年正月和五月端午必演数日“大戏”，我幼时就是在父亲肩头上开始接触京戏的。但在1945年间却无端被拆掉。想不到六十年过后，在比较偏僻的冀西一隅，无意中寻到几乎是同一规格的戏楼！
在堡城靠北的左首，一处大四合院是本镇的办公机构。只见院内地砖缝隙和厚重房舍的瓦垅上，皆有青绿的杂草丛生，这真是一种别致的情景，像是有意保持年深日久“原汁原味”
的感觉。我只有一点也许是多余的担心：似此常年居于蒿莱之中，是否会减损古建筑的寿命？
出城时，我沿着南北主干通衢南行，自度全城居民纵在当时也应以千计，除了守城兵员及其家属，大小户平民在敌寇兵临城下时恐也不会安之若素，势必形成全体护城抗敌的局面。那么，数百年间，也必会演出一幕幕悲情壮烈和退敌共庆的真实故事。城小，弹丸之地是其弱势，但转化为金刚钻更为齐心，便于组织调度又成为一种强势。假如我生在当时，倒乐于成为这堡城不屈抗争的一员。
接近关门时，遇一村姑，虽不白皙，但眉眼俊朴；衣着虽欠时尚，却也干净合体。她显然看出我们是外来者，遂大方爽快地做了指点：“你们登上城墙，可以看到全城。”我们几个人依言攀上关门左侧残破的城垣，举目扇扫全城，果然在青苍中微含迷蒙，栉比中又有起伏。很静，静得使人稍觉肃穆。再向瓮城下看，刚才那位村姑还在向我们轻轻挥手。不知怎么，恍然间我觉得她是一个古时小女子，有那时的心地，那时的情态……
走出瓮城关门，一阵西南风吹来，风中夹杂一股农家积肥的气味，同时伴有蠓虫在脸上头上碰扰。这使我想起此地毕竟不是江南古镇，彼地更为清雅些，而这里粗犷且欠修饰。极
可能的情况是：江南古镇更多是仕宦与商贾的遗风，而这里则有较多的农耕社会的残留，有些地方不够讲究，却很真实。两种心情交错，我也是矛盾的。但得承认，品此古镇风味，像喝了老白干酒，强烈地冲激着我：不能不写出对它的种种感觉，竟先于江南古镇动笔。为什么，我也说不大清。
（有删改）
2．作为一篇游记，本文用了大量篇幅写作者的联想与感受，对此请谈谈你的理解。
三、阅读下面的文字，完成下面小题。
观大伾山有感
侯发山
2015年初秋的一天，在浚县挚友、作家马金章兄的陪同下，我游览了大伾山。
来到山脚下，山门上的对联一下子攫取了我的心，使我对大伾山顿生敬畏之感。“邯郸道上，黄鹤楼头，一剑西风留幻迹；卫水桥边，浮丘林表，三山海路在尘寰。”横额题“青坛
紫府”。“青坛”，即青坛山。相传，东汉刘秀镇压河北王郎军，还师时经过大伾山，在山上筑青坛祭告天地，谥大伾山为青坛山。“紫府”，指神仙所居之处。呵呵，能到神仙居所游览一遭，确是人生一大幸事。
我们一行数人一边登山，一边聆听马金章兄的讲解。马金章兄不愧是当地文化名人，讲起大伾山来滔滔不绝，头头是道。大伾山是中国文字记载最早的名山之一。《尚书·禹贡》载：“东过洛汭，至于大伾。”相传大禹治水时到过大伾山，历代称为“禹贡名山”。从那些摩崖石刻（题记）中可以看出，帝王将相、文人学士、登山览胜者代不乏人，他们多赋诗留言，刻碑勒石，抒发“登大伾，俯大河，怀大禹”的感慨豪情，其中以唐代的洪经伦题记和明代的王铎书法最为有名。看到那些在石刻前驻足观赏、留影的游客，马金章兄自豪地说：“大伾山石刻，从唐代至明清时期共遗存460多处，因此，以欣赏大伾山摩崖石刻，鉴赏其书法、艺术价值为主题的‘大伾山摩崖石刻风情游’越来越火。”我也不甘寂寞，在一块“愿读尽天下有用书”的石刻前留影，以此告诫自己要多读书，读好书。
让人叹为观止的是大伾山的大石佛。大石佛，古称大佛岩，倚山凿就，高与崖齐，整躯为岩石，为明代成化十年（1474）雕刻。大石佛结跏趺坐，面方颊圆，略呈梯形，形似弥勒
佛像。目平视，唇紧闭，表情庄严。两肩立挺，脖颈较长，有三道肉领。左手抚膝，手心向下，右手曲肘举。手心向外，示“无畏印”。身穿五彩方格袈裟。因胸部残破，衣纹不清，似是双襟直垂……大石佛总高八丈，藏于七丈高的楼内，素有“八丈佛爷七丈楼”之称，为世界佛屋景观之唯一，以中国最早、北方最大而著称于世。随同的马金章兄解释说，古时，黄河流于其脚下，每到雨季，常会洪水泛滥，故雕石佛以镇之。山上寺庙洞阁棋布，始建于北魏的天宁寺，规模宏大，年代最早，寺内有藏经阁，原藏明代南藏经6053卷，为宗教典籍珍品。宋代的天齐庙、太平兴国寺、丰泽庙，元代的观音岩，明清的阳明书院、吕祖祠、禹王庙、张仙洞等建筑，皆各有其妙，为大伾山增光添彩。站在古柏环绕的古庙前，使人如入仙境，。